Unosimy prawą stronę pojazdu na podnośniku, podpieramy w bezpieczny sposób, zdejmujemy prawe koło. Zdejmujemy plastikowe nadkole. Mocowane jest ono wkrętami do plastikowych dybli w karoserii, a z przodu wetknięte wypustem do gumowej obsadki w spodzie błotnika. Mamy teraz wygodniejszy dostęp do kół pasowych wału i wałka pośredniego. Zdejmujemy górną część plastikowej osłony paska rozrządu. Zdejmujemy filtr powietrza i rurkę odmy. Zatykamy wloty powietrza do cylindrów tak, aby nic tam nie wpadło. Odkręcamy i zdejmujemy pokrywę głowicy silnika. Poluzowujemy alternator i ściągamy pasek klinowy. Odkręcamy śruby imbusowe kół pasowych paska klinowego przy wale silnika i pompie wody i zdejmujemy te koła. Na zdjęciu poniżej jest widoczny sposób zablokowania kół, tak aby można było łatwo odkręcić śruby imbusowe.
Odkręcamy i zdejmujemy dolną część plastikowej osłony paska rozrządu. Zaznaczamy farbą stykające się zęby paska rozrządu i kół pasowych wału, pompy paliwa i wałka rozrządu. Pokręcamy wałem używając klucza założonego na śrubę koła pasowego wału, tak aby ustawić wał w GMP dla pierwszego tłoka. Wtedy znaki na kole zamachowym i obudowie koła się pokrywają. Widać to w otworze obudowy po odkręceniu plastikowego korka. Również wycięcie na końcu wałka rozrządu jest wtedy równoległe do powierzchni brzegu głowicy silnika. Można to sprawdzić przy pomocy wiertła 4,5 mm, wstawiając je w to wycięcie. Następnie odkręcamy napinacz paska rozrządu i zdejmujemy go wraz z paskiem.
Odkręcenie śruby koła pasowego wału może okazać się bardzo trudne, ponieważ jest ona bardzo mocno dokręcona. Ja zastosowałem bardzo niebezpieczną metodę „na rozrusznik”. Polega ona na założeniu klucza na śrubę wału i chwilowym uruchomieniu rozrusznika. Klucz musi być takiej długości, aby uderzył o półoś podczas obrotu. Klucz zakładamy tak, aby rączka była ustawiona pionowo w dół. Podkładamy na śrubę kawałek papieru, aby klucz dobrze się trzymał. Najlepszy jest klucz nasadowy. Uprzednio odpinamy przewód zasilania zaworu pompy paliwa. Istnieje poważne niebezpieczeństwo, że śruba odkręci się na tyle, że kółko pasowe zsunie się z wału i któryś tłok uderzy w zawór niszcząc znacznie silnik!!! Polecaną metoda jest zastosowanie klucza udarowego, pneumatycznego lub zablokowanie koła zamachowego odpowiednią blokadą. Blokowanie koła zamachowego trzonkiem młotka może być nieskuteczne (udało mi się to tylko w przypadku starszego silnika CR, gdzie jest zastosowane inne koło pasowe i inny klin). Można np podjechać do warsztatu, poprosić o poluzowanie śruby i lekkie dokręcenie, tak, aby tylko dojechać do miejsca naprawy i tam swobodnie ją odkręcić.
Po odkręceniu śruby wału, koło pasowe łatwo daje się zdjąć. Koło wałka pośredniego blokujemy kluczem nasadowym przez jeden z otworów, tak aby klucz oparł się o dolną śrubę flanszy wałka pośredniego. Odkręcamy śrubę mocującą koło do wałka (jest mało miejsca między tym kołem i podłużnicą nadwozia - klucz musi być możliwie płaski, ale z długą rączką) i zdejmujemy je ręcznie, ruszając na boki. Teraz przekręcamy wał o 45 stopni, tak aby wszystkie tłoki były z dala od zaworów, bo będziemy gmerali przy wałku rozrządu. Wałek rozrządu blokujemy w sposób przedstawiony na zdjęciu poniżej.
Musimy mieć do tego wykonane wycięcie w blasze osłony paska rozrządu, o którym pisałem przy okazji wymiany popychaczy zaworów. Na szpilkę pierwszej pokrywy, tą o którą opiera się blokada, nakręcamy nakrętkę, aby chronić gwint. Odkręcamy śrubę koła pasowego wałka rozrządu i zdejmujemy je.
Uszczelniacz wału wydłubujemy śrubokrętem. Śrubokrętu nie opieramy bezpośrednio na aluminiowej pokrywie, tylko np przez podłożone drewienko. Nowy uszczelniacz smarujemy olejem i wciskamy przy pomocy kółka pasowego i śruby w dwóch etapach. W pierwszym etapie zakładamy uszczelniacz na wał, przysuwamy do otworu i zakładamy kółko pasowe na śrubę i wkręcamy je tak jak byśmy chcieli je zamocować. W drugim etapie odkręcamy śrubę i podkładamy pod kółko pasowe pomocniczo drugi, taki sam uszczelniacz i ostrożnie dokręcamy kontrolując aż powierzchnia uszczelniacza zrówna się z powierzchnią pokrywy aluminiowej.
Uszczelniacz wałka pośredniego wymieniamy po odkręceniu śrub i zdjęciu flanszy wałka. Wymieniamy również zielony o-ring.
Uszczelniacz wałka rozrządu wymieniamy po odkręceniu i zdjęciu pierwszej pokrywy łożyska wałka rozrządu.
Teraz wszystko składamy. Zakładamy koło pasowe wałka rozrządu i lekko dokręcamy śrubę. Dokręcamy flanszę wałka pośr. i zakładamy koło pasowe, które dokręcamy blokując tak jak przy odkręcaniu. Śrubę koła pasowego wału dokręcamy jak najmocniej się uda, i tak jeździmy, albo udajemy się do warsztatu w celu bardzo mocnego dokręcenia. Ja dokręciłem elektrycznym kluczem udarowym (jednak ten klucz nie dał rady odkręcić tej śruby na początku).
Ustawiamy wał ponownie w GMP pierwszego tłoka. Zakładamy pasek rozrządu razem z napinaczem wg. naniesionych uprzednio znaków. Napinamy wstępnie pasek rozrządu. Wałek rozrządu ustawiamy przy pomocy wiertła na GMP pierwszego tłoka. Blokujemy wałek rozrządu tak jak przy odkręcaniu i dokręcamy śrubę jego koła pasowego. Napinamy ostatecznie pasek rozrządu (jak opisałem poniżej, przy wymianie paska rozrządu), zakładamy pokrywę głowicy na nową uszczelkę i silikon między uszczelką a pokrywą, zakładamy odmę, dolną osłonę plastikową paska rozrządu i koła pasowe paska klinowego. Robimy dwa próbne obroty wałem przy pomocy klucza założonego na śrubę koła pasowego wału. Jeśli wszystko jest OK, zakładamy pasek klinowy i napinamy go alternatorem. Usuwamy to, czym zatkaliśmy wloty powietrza do cylindrów! Uruchamiamy silnik. Jeśli nadal wszystko jest OK, zakładamy górną, plastikową osłonę paska rozrządu i filtr powietrza. Zakładamy i przykręcamy nadkole, zakładamy koło, opuszczamy samochód z podnośnika.
Momenty dokręcania śrub:
koło pasowe wałka rozrządu - 80Nm
koło pasowe wałka pośredniego - 45Nm
koło pasowe wału korbowego - 90Nm+pół obrotu (200Nm)
nakrętka napinacza - 45Nm
śruby flanszy wałka pośredniego - 25Nm
śruby imbusowe kół paska klinowego - 20Nm
śruby pokrywy łożyska wałka rozrządu - 20Nm
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz